Свайно – ленточный фундамент идеален для участков с неглубоким залеганием грунтовых вод, в тех случаях, когда вода может стоять после ливневых дождей несколько дней.

Сваи выполняют роль якорей, углублённых ниже точки промерзания грунта, а лента связывает сваи воедино, и равномерно распределяет нагрузку на все несущие сваи. Может использоваться на неровном участке, со сложным ландшафтом. Очень привлекателен для частного строительства, для возведения не тяжёлых домов, деревянных в один – два этажа, брусовых, каркасных, пеноблочных.

Одним из достоинств свайно – ленточного фундамента, является его простота. Возможно сделать своими силами, естественно не одному, но обойтись минимумом помощников. По стоимости уже дороже, чем фундамент столбчатый, либо свайно – винтовой, из – за необходимости покупки дополнительно арматурного прута и пиломатериалов для опалубки. Но существенно дешевле монолитной плиты. Всё же расход бетона и арматуры, не так высок.

Свайно – ленточный фундамент может быть:

Малозаглубленным – углублённым ниже уровня земли на 40 сантиметров.
Сильнозаглубленным – низ фундамента опущен ниже точки промерзания почвы.
И незаглубленным вовсе – я думаю этот вариант расписывать нет необходимости.
С чего начать

С учётом того, что проект дома уже есть, вес его просчитан, нужно определится с типом фундамента, предположим — среднезаглубленный.

Первый этап, разметка участка под фундамент. Вымеряем будущий периметр, не забываем промерить и диагонали, они должны совпасть, погрешность в сантиметр не страшна. Иначе фундамент получится ромбовидной или трапециевидной формы, что добавит сложностей на этапе возведения стен.

Периметр размечен? Хорошо, отмечаем углы колышками, и натягиваем между ними шнур, в зависимости от предполагаемой ширины ленты, отступаем от угловых колышков необходимое количество сантиметров, (плюсуем толщину доски, которая пойдёт на опалубку, иначе ширина ленточного фундамента получится меньше расчётной) ставим колышки дополнительные и натягиваем шнур и между ними. Здесь будет внутренняя опалубка. Так же проверяем диагонали, по внутренним углам, вообще не доверяйте глазам, метод «на глазок» работает плохо. Меряйте, меряйте и ещё раз меряйте.

Внутри размеченного шнурами периметра, снимаем грунт на глубину 40 – 50 сантиметров, и отсыпаем песчаную подушку. Подушку хорошо утрамбовываем, проливая водой, и подсыпая до нужного уровня, по мере необходимости.

Ручным, ну или, если есть, бензобуром, с диаметром бура 25 – 30 сантиметров, забуриваем скважины по углам будущего дома. На глубину ниже точки промерзания, сантиметров на 60. Если почва достаточно плотная и не осыпается, можно обойтись без опалубки. В сыпучем грунте заранее готовим опалубку либо из асбестоцементных или железных труб, подходящего диаметра, либо сворачиваем трубу из куска рубероида, подходящей длины. Отсыпаем и утрамбовываем в скважинах песчаную подушку высотой сантиметров 30.

Опускаем опалубку. Опалубка должна быть сантиметров на 10 – 15 выше уровня почвы.

Так же бурим остальные скважины в периметре, через расстояние кратное 2 метрам, небольшой плюс — минус допустим, но минус предпочтительнее. Так же ставим опалубки. В угловые скважины из арматуры сечением 10 – 12 миллиметров вяжем, а лучше свариваем арматурную конструкцию, квадратного сечения. Т.е. берём четыре прутка арматуры, длинной от дна скважины, до высоты будущей ленты, на пять сантиметров короче. Из другого прутка пилим коротенькие перемычки, в 20 – 25 сантиметров, с длинной перемычек лучше определиться по готовой трубчатой опалубке, делаем перемычки примерно на пять сантиметров короче, иначе потом возникнут сложности с установкой каркаса в скважину. Связываем каркас квадратного сечения, с перемычками по высоте от 25 – до 40 сантиметров, можно и больше, но экономия может вылезти боком. Опускаем его в опалубки.

Для промежуточных скважин делаем арматурный каркас – но уже не квадратного сечения. Просто два арматурных прутка, с перемычками, примерно через то же расстояние, что и в угловых. Опускаем в опалубку перпендикулярно будущей ленте.

Готовим деревянную опалубку. Есть несколько вариантов, можно заранее вбить по периметру опорные столбики, и к ним уже прикручивать доску, но я бы не советовал, особенно если ширина будущей ленты не велика. Удобнее заранее сделать щиты, необходимой длинны и высоты, пустив доску в разгон, т.е. стык досок происходит то с одной, то с другой стороны. Внутреннюю сторону щита, с помощью степлера покрываем поэлитиленовой плёнкой. Впрочем, это можно сделать и на более позднем этапе, просто будет чуть менее удобно. Она предотвратит вытекание раствора через щели, и после застывания опалубку будет намного легче снять. На стыках усиливаем вертикальными накладками, из той же доски или из брусков.

По углам будущего периметра забиваем несущие столбики, не забываем учитывать толщину палубной доски, и отступаем на необходимое количество сантиметров. Проверяем их вертикальность по уровню. Приколачиваем или привинчиваем готовые палубные щиты, обязательно проверяя горизонтальный уровень, и укрепляем их столбами из бруса, забитыми в землю, попутно выравнивая щит по натянутому шнуру. Вертикальные брусья расклиниваем распорками. Удобнее сначала установить внутренний периметр. А дальше, смотрите сами, если ширина будущей ленты не велика, можно начать вязать арматуру, с помощью крючка и специальной отожжённой вязальной проволоки или сразу же выставлять внешнюю часть опалубки.

Обвязка будущего фундамента арматурой:

В зависимости от высоты будущей ленты, в два три уровня высоты. Выше песчаной подушки, и ниже высоты опалубки, на 5 – 7 сантиметров. В углы лучше уложить длинные арматурные прутки, заранее согнутые под углом 90 градусов. Начинаем естественно с самого нижнего уровня. Арматура должна проходить в тех же пяти сантиметрах от стенок опалубки. Связываем между собой все арматурные каркасы будущих свай. Дополнительно укрепляем арматуру горизонтальными перемычками (уже опалубки на 5 – 10 сантиметров), и вертикальными стойками из арматурного прутка (через расстояние кратное 60 сантиметрам, можно чуть больше) несильно заколачивая их в землю, на высоту чуть ниже уровня опалубки. Второй и третий уровень вяжем по аналогии с первым. Ещё раз проверяем опалубку, если есть необходимость, раскрепляем дополнительными вертикальными стойками и диагональными распорками. Дополнительно укрепляем углы, внешние и внутренние. Можно приступать к заливке.

 

Такси в Москве

Автомобиль отвезет в любой район, встреча у метро, на окраине, выезжаем и в области. Услуги минивэна. Цены на услуги открыты, стоимость из аэропорта может меняться от условий, времени поездки, времени ожидания таксистом. Едем без опозданий, машины всегда есть в Домодедово, а стоимость играет роль от времени суток. Вызов авто в город, встреча в точке, трансфер из Шереметьево. Организуем встречу в Шереметьево, Домодедово, от вокзала, в любых направлениях, сообщить точнее время и место, озвучим полную стоимость.

Водитель такси так же поможет с грузом. Расчет стоимости по минимуму. Пишем разные события жизни, истории… Публикуем истории таксистов и просто короткие анонсы о тарифах и их стоимости…